Почему вещи Гоши Рубчинского и Демны Гвасалии сводят всех с ума

Гоша Рубчинский новичок в мире моды, но его имя приобрело мировую известность. На показе моды его коллекции вызывают у одних бурный восторг, у других недоумение. Не отстает от Гоши и Демна Гвасалии. Лукбуки его марки Vetements вызывают у публики больше интереса, чем коллекции знаменитых ветеранов типа Chanel или Dior.




В чем заключается феномен и огромная популярность Гвасалии и Рубчинского?

Да все очень просто. Наконец-то в fashion-бизнес пришло время самых обычных простых людей. Чего скрывать, ведь недели моды, эксклюзивные новинки знаменитых дизайнеров обычных людей оставляют равнодушным. Большинство из нас воспринимает их как что-то сказочное, нереальное. Пора сказку менять на реальность и создавать модели одежды для жизни, а не только для подиумов.




Именно эту цель и преследовал Гоша Рубчинский. Дизайнер продвигает «реальную» моду, создавая свой собственный миф. И благодаря его таланту, то что раньше казалась обыденностью, становится супер модным и даже нереальным. Георгий Александрович в интервью признавался, что создание модной одежды для простых граждан намного интереснее, чем пошив платьев «для принцесс».

Гоша Рубчинский

Темы Рубчинского взятые для созданий коллекций близки каждому, это ССР, скейтерская субкультура, лихие 90-е. Возможно, поэтому наши соотечественники не очень приветствуют эту моду, так как у многих эти годы вызывают неприятные воспоминания. Однако дизайнер не опускает руки, он медленно, но верно продвигает на подиумы fashion-пространство, которое понятно и доступно каждому. По сценам на неделе моды шествуют уже не волшебные существа, а обычные люди, похожие на нас или наших соседей.





Удивительно, но именно уличная мода вызвала огромный интерес за границей. Бренды – форпосты «реальной моды» во время показов вызывают ажиотаж, эти модели одежды приносят огромную прибыль и считаются самыми передовыми.



Немного истории

Интерес к уличной моде или streetwear появился в конце 20 века, когда в 90-х годах на подиуме показались американские рэперы в бейсболках, свитшотах, «трениках» и кроссовках. Эта одежда оказалась удобна. В ней удобно рэповать и при необходимости сбежать от полицейских. Хип-хоп-культура стала набирать популярность, а это повлекло за собой влияние не только на сферу жизни, но и на моду.





Самым первым на уличную моду обратил внимание дизайнер Александр МакКуин. В его дебютной коллекции были показаны брюки «барстеры» с очень низкой, даже экстремальной посадкой, но именно так носят брюки рэперы.


В 2002 году японский дизайнер Йоджи Ямамото совместно с Adidas бренд Y – 3 на показ моды «выпустил» кроссовки, джемперы на молнии, парки, пиджаки - великаны.

В 2004 году с этой спортивной маркой стал сотрудничать английский модельер Стелла МакКартни.

Этих мировых дизайнеров поддержали их бельгийские коллеги, но они в основу своих моделей взяли не хип-хоп, а культуру рэйверов, очень популярную в 90-е и стиль обычных горожан, если точнее, то стиль городских сумасшедших. Самые яркие образы на показах моды представил Мартин Марджела.




Его модели тоже скинули образ сказочных фей и приобрели вид обычных граждан, правда, немного странноватых. Поверх кардиганов у них были надеты короткие платья, юбки были сшиты из стеганной ткани, блузки и брюки самого простого кроя. Особенно выделялись деконструктивистские вещи, типа платьев, сшитых из кожаных фартуков.



Основатель Vetements и творческий директор Balenciaga Демна Гвасалия прямой наследник Мартина Марджелы. Возможно, на вкус Демны сказалась работа в команде Мартина. Гвасалия, так же как и знаменитый бельгиец отрицает роскошь, условные каноны красоты, сексуальности, привлекательности и делает ставку на индивидуальность.

Демна Гвасалия

Первая коллекция Григория Рубчинского была показана в 2008 году, Демна основал Vetements несколько позднее, в 2009. Эти дизайнеры чутко и быстро отреагировали на потребность публики, востребованность на «уличную моду» и на «реальных» моделей на подиуме.


Тем более что именно сейчас весь прогрессивный мир ведет борьбу за равенство не только рас, но за типаж в массовой культуре. Мода этих новых, но уже знаменитых дизайнеров для тех, кто уже пресытился идеальными пропорциями моделей на подиумах, перьями стразами.




Девяностые. Пришло время для ностальгии

Если с Гвасалией все понятно, так как он продолжает стиль Марджелы, копирование культовой одежды 90-х, вроде толстовок, кроссовок и тому подобное, то вот с Григорием Рубчинским сложнее. Гоша выводит на подиум «гопников» из городских спальных районов. Эти показы вызывают у публики тяжелые воспоминания о перестройке, дележе собственности в 90-х годах, когда стриженые парни с окраин вызывали страх у окружающих. Возможно, поэтому наши соотечественники пока не готовы принять новинки Рубчинского.





Но все ли так страшно? Да, эти годы были сложные и беспокойные, но если опять взять моменты истории, то все не так однозначно. Вспомните, какую бурю негодования вызвал показ моделей Сен Лорана в 1971 году. Его коллекция отсылала зрителей к моде 40-х годов. Были продемонстрированы узкие юбки, жакеты и платья широкими плечами, меховые боа. Публика была задета за живое, так как модели напоминали многим женщин - предательниц, сотрудничающих с фашистами и годы тяжелых потерь и лишений.




Дизайнера жестко критиковали, особенно те люди, на долю которых выпало это тяжелое военное время. Многие зрители демонстрационно покинули зал во время показа, не дождавшись окончания шоу. Молодых зрителей эти красивые, элегантные вещи покорили, они в них видели именно модные новинки, которые вызывали у них восторг, а не отторжение, как у зрителей в возрасте. Они не увидели в этом показе ничего обидного. И если бы не этот показ, неизвестно какая бы была мода в 80-х годах, ведь Жан-Поль Готье (основатель моды 80-х) подхватил именно тренд, показанный Сен Лораном.




Рубчинский и Лотта Волкова (подруга-соратница Гоши и вдохновительница Демны) тоже задели старшее поколение за живое, «наступили» на их больную мозоль. Старшее поколение, на плечи которого выпало много тягот 90-х, возмущено, что дизайнер пытается этому «бандитскому» времени придать дух романтики. Молодежь, а тем более иностранцы в моделях Рубчинского видят «хайповую» и очень удобную одежду.

Лотта Волкова и Гоша Рубчинский

Так может быть все-таки пришло время не соотносить моду и исторические события, не связывать их в единый клубок? Если для одних эпоха оказалась тяжелой, это вовсе не значит, что ее нужно вычеркивать из памяти, ведь страдания принесла не мода или стиль одежды, а конкретные люди и политика.


Особенность моделей Гоши и Демны. Так ли уж они просты?

На первый взгляд кажется, что герои модельеров обычные люди, а одежда проста и «реальна». При внимательном изучении понимаешь, что вещи не так уж примитивны и просты. После демонстрации моделей Рубчинского критикам приходится писать объемные отзывы с учетом всех референсов. Дизайнеры в своих моделях используют не только моду 20 века и советский авангард, но и современное искусство.



В коллекцию SS18 входят принты русских художников, таких как Эрик Булатов, Тимур Новиков. Сезон FW17, на котором были продемонстрированы береты, кепи с козырьками и объемные жакеты заставил вспомнить моду 50 годов прошлого века. Но более всех задевает чувства зрителей в коллекциях Гоши Рубчинского «спортивный шик» из 90-х. Возможно потому, что он еще очень близок и понятен.


Гвасалия создавая модели для Vetements, замешивает настоящий коктейль, смешивая воедино поп-культуры и исторические костюмы, получая в результате осовремененные платья викторианских эпох и свадебные наряды из XIX столетия.



Если бы эти дизайнеры были просты, то вряд ли они бы продержались в бизнесе моды больше пары сезонов. Модели Рубчинского и Гвасалии сложно скопировать, так как это настоящие шедевры моды, сложные многокомпонентные блюда, для создания которых требуется большой творческий потенциал.

Фото:
Мarie Сlaire.ru
Hipsta Mama
HELLO! Russia
Kicky magazine
kosmofshop.ru
Russian Fashion Now
The Front Row View
Vogue
Энциклопедия моды